兰花茎腐病

症状

通常先危害成熟的兰花叶鞘与叶片靠近基部的组织，由内到外，严重时引起假鳞茎深度腐烂，继而引起叶片的萎蔫。病害处及断面有时可看到呈暗褐红色。 

病原

最初发病一般是由长时间的高温、高热加高湿引起的，只有少量是通过兰花交流引进的。

发生规律

兰花茎腐病发病期与兰花的快速生长期是一致的，就是说兰花生长的越快，兰花茎腐病也会爆发的越快，这同兰花生长所需的最佳温度和兰花茎腐病爆发的最佳温度相同有关（兰花生长的最佳温度是摄氏28--30度，而兰花茎腐病爆发的最佳温度也是摄氏28--30度）。有时候独苗发，有时候春夏发，有时候秋冬发（不过冬天是极少发的）,而且发病多数都是从大草、壮草和新草开始的，少数从老草和小草开始发的。

防治方法

（1）上盆前兰花、兰盆和植料一定要消毒，植料要相对粗一点，兰草尽量要种得浅一点，种养环境一定要通风，盆面不要长时间过湿，尽量多用有机肥，少用或不用无机肥和化学肥料等等，就能不发或少发茎腐病了。 

（2）选用广普性的进口药剂70%茎腐灵乳油。使用方法：用该药1毫升兑水600克即600倍液（用量多少可以根据自己兰花数量多少而定）7—10天1次，连喷4次，然后根据情况15—20天1次再进行预防；但是，在下面两种情况下必须使用：一是在4月—10月的高温时段，每次泡水（浇水）后第2天，应用该药进行预防，原因是此时兰株上的温湿度适宜，有利于病菌的繁殖，最易发病；二是新购进高档兰花时，应隔离一段时间，也应喷施该药进行杀菌，减少因兰花流动性大而传播病虫害。 

       一、茎腐在于防而不在于治，一旦芦头感染病菌目前来说是没有什么药可以救的。以前看帖子有朋友说草木灰可以治，我也试过，只是可以适当控制病情的蔓延，因为芦头内部的病菌草木灰的杀菌成分是进不去的，所以用草木灰治疗的草，包括其他所谓的内吸式的特效药，表象上好像治好了，第二年肯定复发的。

       二、平时管理上要做到勤观察。

       1、观察盆土。生长季节草在正常浇水周期内，盆土干的特别慢，或是其他草可以浇水了，这盆草的土还比较湿，就要特别留意了，很可能草已经感染病菌，病菌已经抑制草的生长，上面照片可以看到，草的老根非常壮，但是都没有水晶头，吸水能力大大减弱，所以盆土干的慢。

        2、观察叶片。一般情况，清明节气 前后，兰花生长速度开始加快，如果是露天或半露天种养，在一两次春雨过后，叶片会明显油量起来，草看起来也特别有精神，如果这个时候某盆草看上去还是无精打采，不外乎两种情况，一种可能冬天管理不当，根烂光了。另一种情况就是感染病菌，多数情况是感染病菌所致。必要时要果断翻盆查看，就算没有感染，早春翻盆对生长也无大碍。翻盆后一定要把根凉干再上盆，防止这个时候感染病菌。

      3、看新苗的生长速度。一般来说新苗出土后，如果草健康，水肥管理得当，长的还是很快的，隔两三天就能明显看出成长迹象。如果这盆草新芽发的很多，芽尖出土后，好长一段时间都不见有生长迹象，就要特别注意了，很有必要将新芽周围的土拨开看看，新芽是不是还正常，或是指头轻轻的碰下新芽，感染病菌的新芽就像基部已经霉烂的木桩，没有新木桩那样牢固的。这里特别说明一下：观察新芽的时候，要多积累经验，因为新芽开根展叶的前期，生长会有一个停顿期，切不可将这个时期误认为感染病菌而随意倒盆。拨土时要特别小心，要像挖掘文物一样将芽周围的土去掉，切不可将新芽碰伤。

    四、早发现，早分苗。

     茎腐是兰花的头号杀手，他是新手前进道路的绊脚石，是一般兰友最主要的敌人，是老手不期而遇的对手。但是只要发现的早，其实茎腐一定程度上还是可以挽救的，是挽救不是治疗。前提是：草壮，苗多，能及时发现。发现了立即翻盆，分苗，从染病的这苗开始一棵棵分下，分到伤口不变色为止（芦头切口变不变色是判断有没有感染病菌最直接最简单的方法），保险期间再将不变色的这棵也分下单植，那另一边草如果根系还好保住的机会还是很高的。一般情况经过这样拆的草，就算还有苗在，也回到解放前了。（这么做的理论依据是，同植于一盆的两棵草，一棵发病，而另一棵却能正常生长，说明病菌是在芦头内部蔓延的。）如果是高贵品种，一个卢头有稍微感染病菌，可用利刀顺着感染的地方往里切，直到将芦头有感染的部分切完，如果还有3分之2左右的卢头在，且另一边有芽点，或新芽的，最好还带有根的，将伤口消毒晾干，封口，当老头捂，还是有一定几率能保种的。

      以上方法都是我亲自试验过，至少去年用这方法处理的草，到现在为止还是健康生长的，接下来能不能挺过这段时间有待时间检验。